ЗООМИР

Ваши маленькие друзья - домашние крыски

RoMka — Wed, 29 Sep 2010 17:46:08 GMT

Вы или Ваш ребенок долго мечтали об этом милом создании и вот наконец в вашем доме появился этот маленький, пушистый зверек - домашняя крыска. Что надо знать и помнить при уходе за декоративними крысами. Клетка должна быть, по возможности, свободной и просторной, ведь ваш питомец или питомица еще подрастут и их движения ничего не должно сковывать. Желательно, чтобы клетка имела два этажа и лесенки для милой беготни. Помните, что крыски животные коллективные и лучше всего, если в клетке будет жить два зверька (если не хотите потомства, то однополых). Но если Вы не готовы приобрести парочку зверьков, то Вы должны как можно чаще общаться с вашей крыской: брать ее на руки, гладить, разговаривать с ней, иначе животное вырастет неконтактным и диким. Хорошо, если в клетке будут различные развлечения для зверька. Это поможет ему веселится, когда Вас не будет дома. Можно поставить в клетку колесо, в котором крыси так любят бегать (хотя и не все). Можно подкладывать в клетку различные предметы, ведь крысы очень любят исследовать новые предметы.

Чтобы Ваша крыска росла красивой, веселой и здоровой, она должна правильно и сбалансированно питаться. Нормальный рацион крыс, кроме зерновых должен включать в себя свежие овощи и фрукты, кроме сырой картошки и капусты; зелень, кроме лука; сыр, сметану, йогурт; можно иногда давать крыске колбаску. Ни в коем случае не кормите зверька мясом с кровью, иначе будет кусаться. Также нежелательно кормить ее шоколадом, категорически нельзя поить газированными и алкогольными напитками. Также не забывайте про ветеренарные цены на которые не столько высоки на уход одного питомца.

Помните, что крыси очень нежные и теплолюбивые животные. Они не любят холод и сквозняки, поэтому убирайте клетку подальше от открытых окон.

Домашние крысы очень умные животные. Поэтому если Вы будете заниматься ими, то можно научить их простым трюкам, ведь крысы достаточно хорошо поддаются дрессировке. Если у Вашего питомца получилось выполнить требуемое задание, не забудьте поощрить его лакомством!

Вообще, крысы очень симпатичные, умные и интересные существа, уход за которыми, не составляет особого труда. Главное, уделяйте им побольше своего внимания и тепла, и они подарят Вам свое общение и любовь!

Уход за таксой

Дей-Дееч — Sun, 30 May 2010 13:04:04 GMT

Уход за таксой не так уж просто как вы думаете, так как у таксы есть проблемы со здоровьем ещё на генетическом уровне. Уход за таксой должен быть очень бережным и аккуратным. Чтобы осуществлять правильный уход за таксой нужно прежде всего следить за развитием и укреплением мышц спины, этому способствует плавание и прогулки по пересеченной местности.

Уход за таксой заключается в том, чтобы стараться избегать возможных травм и чрезмерной нагрузки на позвоночник (ожирение и вертикальные прыжки). Если вы уже хорошо знаете, каков правильный уход за таксой, то вы должны точно помнить, что самое распространенное генетически обусловленное заболевание этой породы - дископатия (выпадение межпозвоночного диска).

Помните также, что только правильный уход за таксой позволит продлить годы вашей совместной радости с этой собакой. Уход за таксой может объединить всю вашу семью. В вашей квартире забудут, что такое отдых, потому что всегда надо будет гулять, кормить, играть с вашей собакой. Такие собаки как такса требует особенного внимания, ей очень по душе игры, которые устраивают для неё хозяева. Именно общения с людьми и другими животными – есть правильный уход за таксой. А не правильный уход за таксой – это, когда вы забываете о ней, не устраиваете для неё праздник в виде еды из вашего холодильника, не играете с ней. Бесспорно, уход за таксой отнимает очень много времени, но иначе вы просто потеряете отличного друга, способную таксу.

Уход за таксой покажет, насколько вы любите животных, насколько вы ответственны и аккуратны. Ведь нет ничего лучше, чем дарить любовь братьям нашим меньшим, а именно дарить уход за таксой. Насколько правильным будет ваш уход за таксой, настолько чиста будет ваша совесть перед этой собакой. Пусть уход за таксой станет вашим смыслом жизни! Такса – это красота вашего дома, это постоянный праздник!

Карликовый пудель

Дей-Дееч — Thu, 15 Apr 2010 19:11:42 GMT

Карликовый пудель
Наверное, благодаря словам гетевского Фауста, у которого пудель ассоциируется с дьяволом, эта порода собак является самой упоминаемой в мире. Однако, несмотря на то, что пудель по ходу пьесы превращается в Мефистофеля, на самом деле в нем нет ничего дьявольского. Напротив, пудель представляет собой очень веселое, игривое, контактное и крайне внимательное существо.
История
Не так уж редко в ответ на упоминание породы пудель можно услышать пренебрежительный смех. Это связано, как правило, с отсутствием достоверной информации о породе. Будьте уверены, что этот веселый компаньон способен сделать гораздо больше, чем принято думать. Под экстравагантной (благодаря разнообразию стрижек) внешностью, которая отвечает вкусу его хозяев, скрывается пытливый ум и многообразные таланты, которым не повредили многие десятилетия пребывания пуделя в роли домашнего любимца. Поэтому в Институте по изучению домашних животных университета г. Киля (Германия) пуделя уже много лет наблюдают и исследуют как типичную домашнюю собаку. Обобщив всю имеющуюся информацию о происхождении предков пуделя, известный швейцарский специалист по этой породе Роза Энглер делает следующие выводы: древней родиной собак с лохматой шерстью можно считать Центральную Азию (Тибет, Монголия). Их распространению способствовали лучшие мореплаватели древности - финикийцы, которые привезли этих собак в портовые города Средиземноморья.

По этой версии пастушьи собаки сначала проникли в Северную Африку, и только затем в Европу. Позднее они же, под именем "барбет", в качестве спутников овечьих отар через Францию заселили Европу вплоть до России и Венгрии. Имели место и обратные перемещения. Так, известно, что испанская водяная собака (perro de Aqua Espanol) попала в Испанию вместе с овцами из Турции. В это время подобные собаки были известны и в Англии.

Таким образом, вероятной родиной пуделя может считаться любое место, где появлялись лохматые пастушьи собаки. Это объясняет трудности установления страны происхождения этой породы. В нашем сегодняшнем пуделе, в зависимости от его размера и окраса, в большей или меньшей мере течет кровь русских, венгерских, испанских, немецких или французских собак.

С середины прошлого столетия пудель становится четвероногим "приятелем" в доме и даже "актером". Швейцарский кинолог Паул Шайтлин в 1840 году определил пуделя как "самую совершенную собаку", в которой соединяются "толковость и благородство". Это описание знатока собак за 160 лет не потеряло своей актуальности. Тот, кто выбирает пуделя своим постоянным спутником, должен знать, что эти собаки восприимчивы и обладают острым умом.

Неудивительно, что Германия, Венгрия и Франция стремились получить право считаться страной происхождения этой любимой многими породы. Первое описание характерных черт породы немецкого пуделя было сделано в 1880 году в Берлине. Франция обязана чести признания ее в качестве страны, ведущей стандарт, не столько благодаря барбету - официальному предку пуделя, сколько тогдашней "президентше" Французского пудель-клуба мадемуазель Жанкурт (Jeancourt-Galignom). Но французы получили право на "ведение" этой породы только тогда, когда от него официально отказались немцы. Действующий и сегодня стандарт был составлен мадемуазель Жанкурт и утвержден FCI в 1936 году. Все изменения и дополнения, внесенные в него за это время, касались только границ роста, новых окрасов и вариантов стрижек.

С начала этого века большое влияние на изменение экстерьера элегантного пуделя оказали прежде всего английские заводчики, с энтузиазмом работавшие с этой породой.
Поведение
У пуделя репутация своего рода собачьего клоуна. Он ловок, легко обучается и может быть забавным. Но к тому же у него тонкое чутье, отменная память, его можно видеть в качестве "артиста" на ярмарках, на сцене, в цирке. Его отличает сообразительность: даже без руководства со стороны владельца или тренера он способен на многое. Но иногда пудель не хочет учиться, преставляется глупым и скучает.

Пудель способен прекрасно ориентироваться и в одиночку находить дорогу домой, даже если он находиться на расстоянии нескольких часов, а то и дней хода от цели. Таланты пуделя неисчерпаемы.Так, например, его можно обучить множеству трюков: он лает по приказу, приносит тапочки, шляпу, палку, снимает ботинки со своего владельца, открывает и закрывает двери, по-солдатски марширует, делая повороты налево и направо, разворачивается и останавливается по приказу.

Выступая в театре, он стреляет из пистолета, барабанит и свистит, взбирается по стремянке, изображает больного и пьяного. Короче, он прирожденный артист. Наказанием от пуделя ничего не добьешься, для его воспитания подходит поговорка "Достаточно взгляда - береги слова, достаточно слова - розгу прочь".

Так называемые "интеллигентность" и "верность" не полностью описывают личность типичного пуделя. Мы ценим в нем приветливость, игривость, получаем удовольствие от его веселых выходок. Это те качества, которые он сохраняет до глубокой старости. А каждый владелец пуделя знает еще про особую любовь своей собаки к охране предметов.
Стандарт породы
Существуют четыре ростовых разновидности пуделя: большой (рост от 45 до 62 см), малый (35-45 см), карликовый (28-35 см) и той-пудель (до 28 см, идеальный рост - 25 см). Стандарт FCI допускает пять окрасов: черный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый. Каждая из этих разновидностей имеет свою историю и особенности, хотя все они подчиняются единому стандарту.

Средний вес карликового пуделя - около 5 кг. "Карлик" несколько более подвижен, чем его собратья - большой и малый пудель. Но так же как и его сородичи, он всегда готов участвовать во всех семейных делах и прогулках. Из четырех разновидностей карликовый пудель - признанный фаворит по быстроте бега и прыжкам. Он также прекрасный спутник в длительных прогулках.

Собака гармонично сложенная, умеренно растянутого формата, с характерной кудрявой шерстью в крутом кольце или мелком завитке. У пуделя легкий и пружинистый шаг.

ГОЛОВА. Пропорциональная корпусу. Длина головы должна быть чуть более 2/5 высоты в холке.

МОЧКА НОСА. Крупная и хорошо развитая, ноздри открытые. У черных, белых и серебристых пуделей мочка носа черная, у коричневых и абрикосовых - коричневая. Переход от морды к черепу выражен очень слабо.

ЧЕРЕП. Четко вылепленный; его ширина меньше половины длины всей головы. Черепная коробка при взгляде сверху должна иметь овальную, вытянутую в длину форму. В профиль - слегка выпуклая.

ГЛАЗА. Расположены на уровне линии перехода ото лба к морде и слегка косо. Разрез век миндалевидный. Черные или очень темно-карие у черных, белых и серебристых пуделей; у коричневых допускаются темно-янтарные глаза.

УШИ. Довольно длинные. Посажены на линии, идущей от мочки носа и проходящей под внешним углом глаза. Плоские, расширяющиеся книзу и закругленные на концах. Покрыты очень длинной волнистой шерстью.

ШЕЯ. Средней длины, овального сечения. Голова посажена высоко и горделиво. Длина шеи приближается к длине головы или равна ей.

КОНЕЧНОСТИ. Крепкие, безупречно прямые, параллельные друг другу, с хорошей мускулатурой и крепким костяком.

ХВОСТ. Посажен довошльно высоко, на уровне поясницы. Купируется; оставляется 1/3 или 1/2 его длины у пуделей с шерстью в крутом завитке. Однако длинный хвост, если он несется правильно, не является недостатком. У пуделей с шерстью в мелком завитке (выращиваемой шнурами) хвост может не купироваться. При движении хвост поднят косо вверх.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ. Очень густая, пышная шерсть руноподобной структуры, в хорошем завитке, эластичная и, при надавливании рукой, пружинящая, восстанавливающая форму. Должна быть плотной, одинаково густой и выровненной до определенной длины, должна везде образовывать расчесанные локоны.
Уход за шерстью пуделя
Пудель обладает оригинальной шерстью. С помощью стрижки, а их существует несколько видов, можно довести его формы до совершенства, а меняя вид стрижки, получить собаку совершенно иного облика.

Стрижка шерсти необходима пуделям не только для придания красоты их внешнему облику, но и для чистоты собаки и удобства ее содержания в доме. Если за шерстью не ухаживать, то отмершие волоски спутываются и образуют так называемые колтуны. В результате собака приобретает неряшливый, жалкий вид. Чтобы этого не произошло, желательно расчесывать и взрослых пуделей, и (особенно!) щенков, ежедневно.

В процессе расчесывания желательно проводить общий осмотр собаки, обращая внимание на состояние шерсти, кожи, когтей, ушей и глаз. При необходимости нужно привести их в порядок.

Как и чем кормить крыс

RoMka — Sat, 03 Apr 2010 04:17:32 GMT

Кормление крыс

Крысы относятся к грызунам, однако ограничиваться лишь одной растительной пищей нельзя. Кормление крысы при клеточном содержании должно быть полноценным, достаточным и разнообразным. В состав рациона крыс должны входить белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные добавки.

В настоящее время в продаже имеется большой выбор полнорационных кормов для крыс, разработанных с учетом последних достижений современной науки о кормлении этих животных. Тем не менее, считаем целесообразным привести суточные нормы кормовых продуктов, используемых в питомниках при отсутствии сухих кормов.

Необходимо помнить о том, что нельзя резко переходить от одного типа кормления к другому. Если у вас заканчивается сухой корм и нет возможности приобрести его, то заблаговременно надо вводить в нарастающих количествах в течение трех-пяти дней в рацион те корма, которыми вы располагаете.

В рационе крысы постоянно должны присутствовать корма животного происхождения: нежирное мясо, молоко, творог, яйца. Многие любители кормят крысу тем, что едят сами, как говорится, со стола.

Хорошим кормом для крыс служат зерновые пшеница, овес, ячмень, просо. Их лучше давать целиком в необработанном виде. При этом сохраняются витамины и другие биологически активные вещества, которые при переработке зерна разрушаются или удаляются с отрубями. Крысы охотно поедают семена подсолнечника, являющиеся поставщиком растительного жира и жирорастворимых витаминов Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в семенах подсолнечника, благотворно влияют на состояние шерстного покрова и общее состояние организма крыс любого возраста.

В качестве зерна используют смесь пшеницы, овса, ячменя, проса и др. Иногда добавляют отрубей в количестве до 30% от массы зерна. Добавочным пищевым продуктом могут служить всевозможные крупы, а также белый хлеб. Для удовлетворения потребностей в животном белке, наиболее богатом незаменимыми аминокислотами, в рацион крыс необходимо включать мясо. Его освобождают от жира, варят и после остывания дают крысам, нарезая мелкими кусочками. Хорошей добавкой служат проваренные печень, сердце различных видов животных. Их дают отдельно, добавляя после измельчения в основной корм. Печень - незаменимый источник различных микроэлементов.

Крысы охотно поедают клевер, люцерну, салат, шпинат, листья капусты. Они служат источником витаминов. Зимой необходимо давать зелень проросшего овса. Корнеплоды, натертые на терке или нарезанные на кусочки, являются незаменимым поставщиком углеводов и клетчатки. Свеклу, морковь, картофель можно давать в сыром и отваренном виде. Весной в условиях нехватки витаминов при первом появлении листьев крапивы их собирают, обваривают кипятком, измельчают и подмешивают в корм. Нельзя собирать травы вдоль дорог, где проезжает много автомашин. Крапиву можно заготавливать на зиму. Ее срезают до цветения. В это время она наиболее богата витаминами. Растения сушат под навесами, измельчают и хранят в полиэтиленовых пакетах или стеклянных банках.

В качестве источников витаминов дают дрожжи, рыбий жир, томатный сок. В пищу крысам добавляют фрукты. Хлористый кальций, мел, фитин, глюконат кальция, глицерофосфат кальция необходимы, как минеральная подкормка. Повышенная потребность в минеральных веществах проявляется в период беременности самок и у растущего молодняка. В это время минеральная подкормка должна быть постоянной.

Суточная потребность в кормах для взрослой крысы составляет 30-32 г, из них 5-7 г овощей. Корм надо давать в достаточном количестве. Крысы, как и мыши, при клеточном содержании плохо переносят голодание, у них может развиться каннибализм. В рационе беременных и кормящих крыс обязательно должно быть свежее молоко.

Крысы плохо переносят отсутствие воды. Она должна быть всегда хорошего качества в достаточном количестве, лучше в автопоилках. Заменять воду молоком нельзя: животные могут заболеть.

Кормят крыс два раза в сутки, разделяя суточную норму на две неравные порции. Учитывая, что крысы ведут активный ночной образ жизни, вечерняя порция корма должна быть больше.

В настоящее время в зоомагазинах имеются в продаже специальные комбинированные сухие корма для мелких грызунов, сбалансированные по основным питательным веществам, минеральным добавкам и витаминам. Их выпускают в виде брикетов или гранул различной формы и цвета. Использование сухих кормов упрощает процесс кормления животных, позволяет использовать автоматические кормушки.

Как правильно кормить пауков

RoMka — Sat, 03 Apr 2010 04:14:30 GMT

Домашнего паука нельзя перекармливать – вполне достаточно кормить их примерно раз в неделю. Процесс поедания пищи может длиться около 1 дня. Хорошо кормить пауков насекомыми – достаточно крупными, или давать несколько мелких. Можно использовать новорожденных мышей или молодых лягушек. Перед спариванием кормить пауков надо чаще. Если паук не съел пищу, ее необходимо удалить из террариума. В период линьки необходимо особенно внимательно следить за пищей для паука, т.к. живые насекомые могут причинить ему вред. Если паук не проявляет активности при виде еды, ее необходимо убрать и повторить кормление через пару дней. Для кормления хорошо подходят тараканы (только не домашние) и сверчки. Можно использовать саранчу. Размер насекомого для пищи должен соответствовать размеру паука. В период линьки обязательно удаляйте пищу из террариума, и следите за состоянием Вашего домашнего любимца. В принципе для каждого паука количество еды и частота кормления подбирается индивидуально. Проверить это можно опытным путем – дав пауку пищу, следите, съел он ее, или нет. Если пища съедена не вся, в следующий раз увеличьте ее количество. Следите также за наличием воды и состоянием влажности в террариуме.

Кормление хомяков

RoMka — Sat, 03 Apr 2010 04:09:21 GMT

На воле хомячки едят различные растительные корма (чаще семена), также многих насекомых, их личинки и гусениц.

Зерновой корм

В домашних условиях хомячков можно кормить готовой кормовой смесью, которую можно приобрести в зоомагазине. Обычно в ее состав входят пшеница, овес, кукуруза, горох, семечки подсолнуха и орехи. Кроме того, в нем содержаться витаминные добавки, необходимые для нормального роста и развития. При покупке корма не забудьте проверить срок годности - он должен быть указан на упаковке. Если купленный вами корм не нравится хомячку - поэкспериментируйте с другими видами корма. Хомячкам нельзя давать сладкие корма (шоколад, конфеты), много жирной пищи (например, семечки подсолнуха).

Также в магазинах продается лакомство для хомяков - палочки, облепленные зернами. Хомячки сами сгрызают корм - вот и самостоятельная добыча корма, и тренировка - стачивание зубок. Рекомендуется совмещать это лакомство с обыкновенным кормом.

Хомячкам полезно давать сено в качестве добавки к корму. Часть его они съедают, а из остального могут построить гнездо.

Зеленый корм

В рацион хомячка надо добавлять зелень и фрукты. Рекомендуемые овощи: морковь, свекла, огурцы, кукуруза, картофель (без глазков) и цуккини. Необходимо отказаться от таких овощей, как лук, чеснок, капуста - они вызывают метеоризм. Фрукты: яблоки, абрикосы, персики, груши, бананы (кроме цитрусовых и киви - в них слишком много кислот и они плохо перевариваются хомячками).

Также необходимые витамины содержаться в пророщеной пшенице и листьях одуванчика.

Белки животного происхождения

Очень важно добавление в пищу белка, поскольку хомячки не являются только травоядными. При исследованиях хомячков Роборовского в естественных условиях было установлено, что эти грызуны в определенные времена года едят до 60% животной пищи. Такое высокое содержание животного белка в неволе не является необходимым, но доказывает, что многие якобы вегетарианцы отнюдь не отказываются и от "мяса". Подойдут мелкие говяжьи косточки, кусочки вареного мяса, творог - но не чаще одного-двух раз в неделю. Мучной хрущ и различные кормовые насекомые подойдут в качестве лакомства - но не покупайте сразу много - один из моих хомячков боится их есть. :) Необходимо следить чтобы насекомые и скоропортящиеся продукты поедались сразу.

Дополнительный корм

В качестве дополнительного корма - и развлечения - подойдут сено (его хомячки могут есть или использовать для постройки гнезда), колоски пшеницы и овса (лучше высушенные, а не свежие). Для стачивания резцов - можно давать веточки "сладких" деревьев - береза, фруктовые деревья.

Витамины и минеральные вещества

Витамины для грызунов продаются в зоомагазинах. Лучше покупать целую упаковку, а не витаминки россыпью - тогда вы точно будете знать, что покупаете. Но: не все хомячки любят те или иные витамины - один хомяк может есть витамины одной фирмы, а другому они просто не понравятся. Если хомяку необходимы витамины - например, зимой и весной, во время беременности и выкармливания - можно витаминку растереть в порошок и посыпать этим порошком корм, желательно свежий (кусочек яблока). Но не следует перекармливать хомяка - избыток витаминов иногда хуже, чем недостаток.

В тех же зоомагазинах продаются минеральные колесики - в их состав входят мел, соль, и т.д. Такое колесико можно повесить в клетке - и хомячок будет грызть его, когда ему захочется.

Вода

Многие считают, что вода хомячкам не нужна - они получают необходимое количество воды из овощей и фруктов. Да, в природе это так. Но глоток воды - тоже приятно. Мои хомячки едят свежий корм - но при этом не отказываются от воды или молока. Можно повесить в клетке специальную поилку - вода там сохраняется довольно долго (но и ее надо менять хотя бы раз в неделю) и хомячок может пить, когда ему надо - и если ему надо. Обыкновенные мисочки в качестве поилок не рекомендуются, так как хомячок может перевернуть их - и подстилка промокнет.

Дресеровка собак

RoMka — Fri, 02 Apr 2010 16:28:04 GMT

К практической работе с собаками - дрессировке следует приступать после изучения психофизических основ поведения собаки и техники выработки навыков. Основа успешной дрессировки - качественная подготовка (обучение) самих дрессировщиков.

Методы и приемы (техника) выработки у собак каждого конкретного навыка изложены в специальных руководствах. Тем не менее, чтобы связать все навыки в единую последовательно-сочетательную систему дрессировки (поурочный план), следует выделить и напомнить хотя бы некоторые основные, опорные положения, которыми следует руководствоваться собаководу при выработке любого навыка у животных.

1. Умение правильно анализировать поведение собаки в целом и конкретно в процессе выработки каждого навыка в отдельности с учетом выявленных индивидуальных особенностей дрессируемого животного. В частности, общего типа внешнего поведения, преобладающей реакции, индивидуальных особенностей проявления условных рефлексов на различные раздражители, типичные признаки внешнего проявления эмоций у собаки и другие особенности приобретенных и рассудочных форм поведения. Все это дает наблюдательному дрессировщику возможность предвидеть реакции животного на всевозможные воздействия самого дрессировщика и многообразия раздражителей окружающей обстановки в процессе дрессировки. Исследованиями установлено, что без участи эмоций приобретение новых навыков вообще не происходит. Дрессировать собак до кормления рекомендуется для того, чтобы эмоции голода получили наибольшее выражение у животного. По этой же причине проявление злобности у собак активизируют прежде, чем приступить к выработке навыка задерживать убегающего человека с последующим конвоированием.

Дрессировщику необходимо умело вызывать и использовать для выработки навыков нужные эмоции и тормозить (лучше упреждать) эмоции, мешающие дрессировке, например, эмоций полового влечения и т.п. Процесс выработки навыков у животного сопровождается переживанием в форме положительных (приятных) или отрицательных (неприятных) эмоций. Нужные для дрессировщика действия собаки поощряются, следовательно, и сопровождаются положительными эмоциями, в то же время нежелательные действия тормозятся и вызывают проявление отрицательных эмоций. Работая с животным, следует помнить о том, что для каждой деятельности существует определенный оптимум эмоционального напряжения, при котором достигается наибольший эффект. От дрессировщиков нужно добиваться четкого, правильного выполнения всех необходимых приемов (действий) для выработки того или иного навыка у собаки с учетом ее индивидуальных особенностей поведения и только после этого разрешать им самостоятельно дрессировать своих собак.

В понятие техника выработки навыка включаются разные методы и все те разнообразные приемы (действия), которыми дрессировщик добивается от животного проявления навыка. Один и тот же навык может быть выработан разными методами (механическим, вкусопоощрительным и др.), и действия дрессировщика, то есть приемы, которые он использует для выработки навыка, будут самыми различными. Выработка одного и того же навыка на команду и жест тоже осуществляется разными приемами. Таким образом, дрессировщик должен овладеть техникой выработки того или иного навыка, применяя различные методы и приемы.

2. Четкое знание и соблюдение всех условий выработки рефлексов (навыков) у собак. Особенно следует обратить внимание на умение правильно осуществлять подкрепление условного раздражителя (команды, жеста и др.) безусловным (дать лакомство, нажать на определенные части тела собаки и др.). В начальный период выработки любого навыка подкрепление применяют, в основном, систематически. Как только навык начинает проявляться на сигнал (команду, жест и др.), подкрепление целесообразно применять все реже и реже, в неопределенном порядке. Собака все время ждет подкрепления (после действия условного сигнала), но когда оно последует, после какого по счету упражнения остается для нее неизвестным. Этот фактор поддерживает активность собаки в работе и способствует выработке более стойкого навыка. Частичное подкрепление условных раздражителей (до 50 процентов) не затрудняет выработки рефлекса и значительно замедляет его угасание при последующей полной отмене подкрепляющего воздействия. Неопределенность, характерная для частичного подкрепления, ведет к активизации аппарата эмоций, который оказывает свое стимулирующее влияние на механизм формирования условного рефлекса (навыка).

По мере упрочения навыка на сигнал дрессировщика подкрепление применяют лишь от случая к случаю. Когда навык прочно закреплен, он проявляется автоматически на условный сигнал без подкрепления, то есть сытая собака будет хорошо работать по командам дрессировщика. В этот период ведущая роль в формировании поведения принадлежит внешним факторам и возникшей потребности на определенный сигнал совершать определенные мышечные движения - навык (динамический стереотип), Нервные импульсы идут к мышцам, так сказать, по путям, хорошо проторенным, вполне определенным. Координация при этих сложных двигательных рефлексах совершается легко, организм животного не испытывает сильного утомления. Условный раздражитель является пусковым сигналом на основе имеющихся следов памяти достижения будущего конечного результата. Памятные следы возбуждений превращаются в активное начало двигательных действий, осуществляющих целенаправленное поведение. Все это протекает на фоне соответствующей мотивации и эмоционального возбуждения. Элементы ранее сформированных двигательных условных рефлексов (навыков) используются при выработке новых навыков.

3. Соблюдение режима упражнений и достаточного интервала (времени) между упражнениями для эффективного формирования рефлекса и предупреждения развития охранительного торможения (передрессировки). В начале выработки навыка количество упражнений должно быть минимальным - для общедисциплинарных навыков в среднем от 10 до 20 упражнений в день, а интервалы между ними от 2 до 5 и более минут с учетом особенностей собаки и вырабатываемого навыка. По мере упрочения вырабатываемого навыка продолжительность интервалов между упражнениями необходимо менять: сокращать, удлинять (в разных вариантах) и т. п. Количество упражнений по выработке одного и того же навыка сначала следует постепенно увеличивать, а затем сокращать до минимума. Здесь нужно учитывать характер вырабатываемого навыка (при выработке сложных навыков количество упражнений уменьшают, при выработке простых - увеличивают), характер подкрепления условных раздражителей (при пищевом подкреплении количество упражнений можно увеличить, при механическом - уменьшить), индивидуальные особенности поведения собаки и скорость формирования вырабатываемого навыка, степень утомляемости (на активных, сильных собак нагрузка увеличивается, на слабых - уменьшается) и т. п.

Чувство меры, умение определять и поддерживать оптимальный режим упражнений с учетом индивидуальных особенностей, степени активности собаки в работе позволяет дрессировщику проявлять разумную инициативу и творчество в обучении животного.

При дрессировке собак необходимо пользоваться одновременно целым комплексом факторов, сочетая их между собой по мере необходимости и возможности (подражание, игру, естественные повадки, имеющиеся навыки и непосредственное воздействие на собаку), с учетом индивидуальных особенностей поведения животного и задач дрессировки. Важным условием является широкое использование движений и привычек животного, свойственных ему по природе, а также возникших в процессе жизни.

Как известно, врожденные способности животного подражать действиям другого животного в сильной степени проявляются у стадных животных. Поведение вожака (доминирование собаки) перенимается всеми особями стада. Детеныши с самого раннего возраста учатся сложным защитным, пищевым, исследовательским и другим реакциям у взрослых животных. У собак очень развиты подражательные рефлексы. Стоит, проходя по улице, затронуть только одну дворовую собаку, как на ее собачий лай из соседних подворотен выскакивает множество других, Выработка условных рефлексов у собак на глазах у других собак приводит к образованию соответствующих связей в коре мозга последних ( зрителей ).

Простейшая форма подражания, проявляющаяся в виде следования одних особей за другими или в воспроизведении двигательного акта пищевого характера, в большей степени определяется наследственными моментами. На этой безусловной базе очень быстро по типу натуральных рефлексов образуются условные рефлексы в виде голосовых реакций (лая), пищевого рефлекса на акт еды другого животного и т. п. Более сложной условно-рефлекторной формой подражания является имитирование по типу "актер и зритель". В известной мере степень выраженности рефлексов подражания зависит от возраста животного: у щенков подражательные рефлексы выражены в более сильной степени, чем у взрослых собак. Дрессировщики используют подражание при обучении собак преодолевать препятствия, хватать за одежду помощника дрессировщика, агрессивно нападать на постороннего человека, подавать голос и т.п. Особенно широко используется подражание при воспитательной дрессировке щенков. Не следует упускать те моменты, когда собака сама совершает нужные дрессировщику действия. Здесь нужно вовремя подать команду и подкрепить ее безусловным воздействием. Навык может быть выработан лишь при внутренней готовности (настройки) животного, определенной потребности. Если соответствующая двигательная настройка самостоятельно проявляется собакой, то се необходимо использовать для формирования нужного условного рефлекса, так как это положительно влияет на более ускоренную выработку у собаки нужного навыка.

Любые действия дрессировщика в ходе работы с собакой сразу влекут за собой ответную реакцию животного, то есть у нее формируется условный рефлекс. Поэтому четкие и правильные действия дрессировщика способствуют более успешному формированию навыка. Ошибочные действия дрессировщика ведут к формированию ненужных рефлексов и затрудняют выработку нужных навыков. Бывает так, что дрессировщик допустил лишь один неверный шаг и у собаки возникает нежелательный рефлекс - собака, например, стала бояться сильных раздражителей, а иногда и самого дрессировщика. Какое-то воздействие на организм собаки может привести у разных животных к неодинаковому результату, порой противоположному ожидаемому. Здесь дрессировщику следует творчески искать в каждом конкретном случае свои, индивидуальные приемы воздействия на собаку.

Страх подавляет любознательность. Установлено наличие положительной корреляции между исследовательской активностью и дружелюбным отношением к человеку у собак, и лучшими исследователями оказались смелые (низкий индекс страха) и одновременно неагрессивные, дружелюбные животные.

4. При выработке каждого навыка в отдельности и общедисциплинарных и специальных навыков в целом следует всегда соблюдать принцип от простого к сложному. На каждом занятии рекомендуется вырабатывать один основной навык в необходимом сочетании с некоторыми ранее выработанными, постепенно усложняя и совершенствуя их. При этом нужно выбирать такую последовательность, чтобы один навык не влиял отрицательно на закрепление другого.

На каждом занятии преподаватель четко и наглядно показывает все действия (приемы), которые должен совершать дрессировщик при выработке навыка у собаки, и добивается от каждого дрессировщика их правильного выполнения при соблюдении режима упражнений и индивидуального подхода к дрессируемой собаке.

Практические занятия по дрессировке собак, прежде всего, нацелены на обучение дрессировщиков умелой работе" (технике дрессировки) с животными и одновременно на выработку у собак определенной системы общедисциплинарных и специальных навыков. Это достигается, главным образом, активной, настойчивой самостоятельной работой каждого обучаемого со своей собакой по индивидуальному заданию и под контролем преподавателя (инструктора) на проводимых занятиях по расписанию в клуб служебного собаководства. Между плановыми занятиями в клубе в течение всей недели дрессировщики-любители совершенствуют свое мастерство по технике выработки навыков ежедневно: самостоятельно дрессируют своих собак по индивидуальным заданиям, которые дает преподаватель на каждом занятии.

В качественной подготовке как самих дрессировщиков, так и дрессируемых ими собак немаловажную роль играет умелое решение организационных вопросов, в частности, подбор опытных руководителей занятий, наличие учебно-методических материалов (поурочный план дрессировки, планы-конспекты для проведения занятий, расписание занятий и др.), материальной базы и т. п. Комплектовать учебные группы целесообразно по 8 - 12 человек. По возможности желательно в каждую группу подбирать обучаемых примерно одинакового уровня подготовки.

В процессе знакомства с обучаемыми преподаватель (инструктор) клуба служебного собаководства должен выявить степень подготовленности к работе с животным каждого и уровень надрессированности принадлежащей ему собаки. На этом основании руководитель определяет каждому индивидуальное задание для подготовки к первому занятию, составляет план-конспект.

Примерный вариант плана-конспекта первого занятия с группой обучаемых, никогда не занимавшихся дрессировкой, и принадлежащими им собаками, впервые попавшими на площадку, может выглядеть следующим образом. Подразумевается, что в процессе выращивания и ухода за собакой она приучена к кличке, ошейнику, поводку и у нее выработан определенный контакт с владельцем-дрессировщиком.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ДРЕССИРОВКЕ СОБАК С ГРУППОЙ ЧЛЕНОВ КЛУБА
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

Тема 1.

ВЫРАБОТКА У СОБАК НАВЫКА ХОДИТЬ РЯДОМ С ДРЕССИ-
РОВЩИКОМ.

Цели. 1. Ознакомить обучаемых со специальным инвентарем, применяемым при дрессировке собак. 2. Показать, а затем тренировать обучаемых правильно осуществлять методические приемы (технику) выработки навыка у животных. 3. Вырабатывать у собак навык передвигаться рядом с дрессировщиком по команде "рядом".

Время. 3 часа.

Место занятий. Дрессировочная площадка клуба служебного собаководства.

Материальное обеспечение. Подготовить полный комплект специального инвентаря, применяемого при дрессировке собак, и показную собаку. Каждому дрессировщику иметь поводки, цепь, сумку с лакомством.

Метод. Практический показ и упражнение обучаемых с собаками.

Литература. Служебное собаководство. М.: ДОСААФ, 1991. С. 252 - 254.

ХОД ЗАНЯТИЙ

1. Объявить темы и цели занятия, раскрыть последовательность работы
5 минут

2. Показать поочередно все предметы, составляющие специальный инвентарь, применяемый при общей и специальной дрессировке собак, рассказать о его назначении. Показать, как правильно пользоваться инвентарем, давать лакомство собаке. Провести тренировку обучаемых людей по этим вопросам и подаче команд с различной интонацией

35 минут

3. Опрашивая обучаемых, напомнить технику выработки навыка у собаки на команду "Рядом"

15 минут

4. Перерыв
10 минут

5. Опытный дрессировщик с обученной собакой по элементам демонстрирует технику выработки навыка у собаки на команду "Рядом". Демонстрацию сопровождать краткими пояснениями, ответить на вопросы обучаемых. Затем перейти к показу последовательного усложнения навыка: выработка навыка на жест, движение в различном темпе, остановки, повороты на месте и в движении, движение без поводка

20 минут

6. Тренировка обучаемых подавать команду "рядом" и производить рывок поводком согласованно с поощрением словом "хорошо", лакомством и поглаживанием. Вначале эти упражнения выполняются без собак, которых следует привязывать за забор или другие предметы, прикрепляя поводок на высоте 60-70 см. Инструктор лично проверяет действия каждого дрессировщика и добивается правильного выполнения упражнения.
25 минут

7. Перерыв, выгуливание собак
10 минут

8. Практическая работа обучаемых с собаками по выработке навыка на команду "Рядом". Дрессировщики движутся друг за другом на расстоянии 5-7 м по кругу (или указать направление). Инструктор находится в центре и внимательно наблюдает за действиями обучаемых, делает необходимые замечания дрессировщикам, допускающим неточности или ошибки. Каждое очередное упражнение нужно повторять через 2 - 3 минуты движения с собакой. Общее количество упражнений на занятиях - 10 - 12.

9. Подвести итоги занятия и дать домашнее задание:

- выработку навыка на команду "Рядом" осуществлять при движении на занятия и обратно;

- чередовать упражнения не чаще, чем через 3 - 4 минуты движения (общее количество упражнений - не более 15);

- ежедневно в утреннее и вечернее время проделывать по 10-12 упражнений, повторять упражнения через каждые 2 - 3 минуты.

15 минут

Руководитель занятия                   (подпись)

Можно по теме 1 провести два 2-часовых занятия. Первое - без собак, второе - сначала без собаки, а затем приступить к выработке у собаки навыка на команду.

Тема 2.

ВЫРАБОТКА У СОБАК НАВЫКА ПЕРЕХОДИТЬ В СВОБОДНОЕ
СОСТОЯНИЕ.

Цели. 1. Показать, а затем тренировать обучаемых правильно, осуществлять методические приемы (технику) выработки навыка. 2. Вырабатывать у собак навык переходить в свободное состояние по команде и жесту "Гуляй". 3. Проверить правильность действий дрессировщиков при работе с животными и степень проявления навыка у собак на команду "Рядом". Дать обучаемым индивидуальные задания на усложнение данного навыка.

Время. 2 часа.

Место занятий. Дрессировочная площадка клуба служебного собаководства (либо указать другой участок местности ;

Материальное обеспечение. 1. Подготовить показную собаку. 2. Каждому дрессировщику иметь комплект необходимого спецснаряжения для собак, лакомство.

Метод. Практический показ и тренировка обучаемых с собаками.

Литература. Служебное собаководство. М.: ДОСААФ, 1991.. С. 248 - 249. Клуб служебного собаководства. М,: ДОСААФ, 1979. С., 19 - 84, 90 - 101.

ХОД ЗАНЯТИЙ

1. Объявление темы и целей занятия

5 минут

2. Практический показ техники выработки навыка у собаки на команду и жест "Гуляй". Показывает специально подготовленный помощник или руководитель занятий со своей собакой по элементам. Демонстрация сопровождается краткими объяснениями.

Затем проводится краткий разбор действий дрессировщика, особое внимание обращается на правильность подачи команды и жеста, действия поводком. Обучаемые должны внимательно наблюдать за движениями собаки и за тем, как заканчивает дрессировщик упражнение (подкрепление безусловными раздражителями).

Далее нужно проверить умение двух-трех дрессировщиков выполнять действия по выработке у собаки показанного навыка в присутствии учебной группы. Привлечь обучаемых к разбору и оценке действий каждого дрессировщика в отдельности, дать характеристику положительных действий и допущенных недочетов. Подвести итог обсуждению и дать советы по обеспечению правильных действий и предупреждению отмеченных ошибок.

25 минут

3. Специально подготовленный помощник демонстрирует последовательное усложнение навыка, в частности, выработку навыка отдельно на команду "Гуляй" и отдельно на жест при отвлекающих раздражителях, выгуливание без поводка. Демонстрация сопровождается краткими пояснениями и ответами на вопросы обучаемых.

Определяется конкретный участок местности для работы с собакой каждому дрессировщику в отдельности; устанавливается режим дрессировки: 8 - 10 упражнений с промежутками между ними 2 - 3 минуты

15 минут

4. Перерыв
15 минут

5, Практическая работа обучаемых по выработке у собак навыка на команду "Гуляй" и жест. Инструктор поочередно подходит и проверяет практические действия каждого дрессировщика и оказывает необходимую помощь, делает для себя краткие пометки в записной книжке о работе обучаемых.

Подведение итогов практической работы дрессировщиков с разбором положительных и отрицательных действий каждого обучаемого и поведения его собаки. Конкретные советы по устранению недочетов, развитию и закреплению положительных моментов в дрессировке собак по выработке данного навыка.

30 минут

6. Проверка правильности действий дрессировщиков и степени проявления навыка у собак на команду "Рядом".

20 минут

7. Подвести общий итог занятий и дать домашнее задание на неделю:

- каждому дрессировщику, с учетом особенностей его действий на данном занятии и индивидуальных особенностей поведения его собаки, степени проявления у нее рефлекса на команду "Гуляй", в течение недели ежедневно в утреннее и вечернее время продолжать работу по дрессировке - по 8 - 10 упражнений (до 20 - 25 упражнений в день) с промежутками между упражнениями 3 - 4 минуты;

- определить индивидуальные задания дрессировщикам на работу по усложнению выработки навыка ходить рядом с дрессировщиком (выработка навыка на жест, движение в разном темпе, усложнение условий); навык ходить рядом с дрессировщиком совершенствовать при движении на занятия и обратно.

10 минут

Руководитель занятия                     (подпись)

Тема 3.

ВЫРАБОТКА У СОБАК НАВЫКА ПОДХОДИТЬ К ДРЕССИРОВЩИКУ.

Цели. Показать, а затем тренировать обучаемых правильно выполнять действия (приемы) при отработке у собак навыка. 2. Вырабатывать у дрессируемых собак навык подходить к дрессировщику по команде "Ко мне". Дрессировку проводить в сочетании и на основе навыка на команду "Гуляй". 3. Проверить действия дрессировщиков при работе с животными и степень проявления навыков у собак на команды "Рядом", "Гуляй".

Время. 2 часа.

Место занятия. Дрессировочная площадка клуба служебного, собаководства.

Материальное обеспечение. 1. Подготовить показную собаку. 2. Каждому дрессировщику иметь комплект специального снаряжения для собаки и лакомство.

Метод. Практический показ и упражнение обучаемых с собаками.

Литература. Служебное собаководство. М.:ДОСААФ, 1991. С. 249251. Клуб служебного собаководства, М.: ДОСААФ, 1979. С 79-84; 90 - 101.

ХОД ЗАНЯТИЙ

1. Объявление темы и целей занятия.

5 минут

2. Практический показ техники выработки навыка у собаки на команду "Ко мне", сопровождаемый кратким объяснением. Для показа привлекается специально подготовленный помощник со своей собакой. Затем проводится краткий разбор приемов (действий), применяемых дрессировщиком. Обращается внимание обучаемых на действия поводком, порядок поощрения лакомством, способ активизации движений собаки, использование навыка на команду "Гуляй". Поочередно привлекаются два-три обучаемых с собаками к исполнению показанных действий. Остальные наблюдают, а затем принимают участие в обсуждении действий дрессировщиков указывая на положительные моменты и недостатки. Подводится итог разбора действий дрессировщиков и даются необходимые советы, вытекающие из характера практических действий обучаемых.

30 минут

3. Практический показ последовательных усложнений при выработке навыка подхода к дрессировщику, в сочетании с другими навыками, (на команды, "Сидеть", "Лежать" и др.), проявление навыка отдельно на жест и команду в сложных условиях. Демонстрация на показной собаке указанного навыка в полном объеме, в сочетании, с выработкой и совершенствованием других общедисциплинарных навыков ориентирует обучаемых, на конечный результат, к которому должны стремиться дрессировщики в ходе дальнейшей работы.

15 минут

4. Перерыв

15 минут

5. Тренировка обучаемых в исполнении запланированных, приемов на участках местности, указанных каждому из них. Режим работы - 10 упражнений с промежутками в 2 - 3 минуты. Инструктор поочередно подходит и проверяет практические действия каждого дрессировщика и оказывает необходимую помощь, добиваясь полного устранения недочетов. Одновременно проверяется уровень выработки навыка на команду "Гуляй". Отдельные действия каждого дрессировщика и поведение собак заносятся инструктором в записную книжку.

30 минут

6. Проверяется степень проявления у собак навыка ходить рядом с дрессировщиком с учетом индивидуального задания, данного на предыдущем занятии, и определяются усложнения, которые следует вводить индивидуально каждому дрессировщику (выработка навыка на жест, движение в разном темпе и др.).

15 минут

7. Подведение итогов практической работы дрессировщиков с собаками. Обращается внимание на выявленные успехи и недочеты, даются необходимые советы. Дается домашнее задание на неделю по выработке и совершенствованию навыка у собак на команды "Ко мне", "Гуляй". Режим работы: 8 - 10 упражнений утром и в вечернее время ежедневно, с перерывом между упражнениями 2 - 4 дня. Навык ходить рядом с дрессировщиком совершенствовать, в основном, при движении на занятия и обратно согласно с индивидуальными заданиями.

На очередном занятии нужно приступить к выработке у собаки навыка садиться в необходимом сочетании с навыками переходить в свободное состояние, подходить к дрессировщику, ходить рядом с дрессировщиком. В практической работе по дрессировке следует опираться на теоретические знания психофизиологических основ поведения собаки и техники дрессировки.

На все занятия нужно составлять поурочный план обучения, разработанный на весь период подготовки обучаемых в соответствии с программой и целями дрессировки собак (выработка общедисциплинарных навыков, дрессировка к определенной службе).

Поурочный план дрессировки предусматривает последовательность и взаимозависимость всех навыков, которые предстоит выработать у собак за предусмотренное программой учебное время. В нем отражается и последовательность ввода усложнений каждого навыка в отдельности. На каждое практическое занятие планируется выработка, как правило, одного основного навыка в необходимом сочетании с некоторыми уже выработанными навыками или продолжается их усложнение и совершенствование. Устанавливается режим упражнений. Можно включать и выработку некоторых специальных навыков, например, после приучения собаки подносить предметы подключать выработку специального навыка выборку (опознание) предмета по заданному запаху.

Продолжение поурочного плана по выработке общедисциплинарных навыков является поурочный план занятий по дрессировке собак к определенному виду службы. К разработке поурочных планов по дрессировке собак нужно привлекать опытных специалистов.

На основе поурочного плана составляется расписание занятий. Кроме того, преподаватель должен составить развернутый, подробный план-конспект по каждой теме с учетом конкретных данных о каждом дрессировщике и особенностей поведения его собаки, степени ее надрессированности. И на основе этих данных индивидуализировать режим упражнений, степень усложнений вырабатываемых навыков, материальное обеспечение занятий и т.п. Домашнее задание также следует устанавливать каждому дрессировщику индивидуально.

Крысы

RoMka — Fri, 02 Apr 2010 16:16:28 GMT

ЗА И ПРОТИВ
Крысу по праву можно назвать одним из лучших домашних животных. Те, кто дома держит или держал крысу, думаю, поддержат меня.
На протяжении нескольких лет у меня жили различные домашние животные - собаки, кошки, морские свинки, хомяки, попугайчики, рыбки. Жил даже уж. Но крысы - особенные домашние питомцы. Держать их дома очень приятно - они доставляют своим хозяевам много приятных минут.

Достоинства крыс:

Крысы очень умные и активные домашние животные. Смотреть, как они играют – очень интересно, а иногда даже очень успокаивает.
Крыса - прекрасный компаньон.
Они могут запоминать свои клички.
Поддаются дрессировке. Могут выполнять команды типа "Сидеть", "Стоять" и т.п.
Всеядны.
Крыса - очень чистоплотное домашнее животное. Чистится не реже, а то и чаще, чем кошка, которая общеизвестна своей чистоплотностью.
Почти не пахнут, если, конечно, клетка, в которой они содержатся, регулярно чистится.
Не шумят. Гораздо тише ведут себя по сравнению с хомяками.
Не нуждается в больших пространствах для их содержания.
Существует огромное количество цветовых вариаций окрасов крыс - на любой вкус.
Тихие и нежные зверьки.
Преданы и игривы.
Крысы напоминают маленьких щенков, которые никогда не повзрослеют.
Вам не придется идти гулять с ними на улицу, когда идет дождь или валит снег.
Не так дороги в содержании, как более крупные домашние животные.
Недостатки:

Часто пробуют на "зубок" все, что им попадается. Так что, если хотите, чтобы Ваше имущество не пострадало от их зубов, придется постоянно держать крысу в поле зрения.
Крысе необходимо общаться с хозяином хотя бы по часу в день
Часто метят территорию, даже самки. (но их моча не пахнет так, как кошачья!)
Короткий срок жизни животного - около трех лет.
ВЫБОР КРЫСЫ

Прежде чем завести крысу вы должны задать себе несколько важных вопросов:

1. Сможете ли вы достаточно уделять времени животному, кормить, чистить клетку, играть с ним, если крыса заболеет быть рядом в трудную для неё минуту и оказать помощь?

2. Не страдают ли члены вашей семьи аллергией на животных?

3. Все ли члены семья согласны завести новое животное?

4. Имеется ли в доме место, подходящее для клетки с крысами?

5. Вы потерпите обгрызенную мебель, обои, ковры, опрокинутый корм или разлитую воду в клетке? Также возможен достаточно стойкий запах крыс.

6. Если вы летом собираетесь в отпуск, задумайтесь о том, кому вы оставите крысу на передержку? Ни в коем случае не оставляйте зверя одного дома! Крысе будет очень тяжело пережить одиночество. И запомните, что крысы могут обойтись без воды всего лишь три дня.

7. Если у вас есть дети до 10 лет, помогайте им при уходе за крысой.

А теперь поговорим именно о том, как правильно выбрать здоровую крысу:

1. Чем моложе животное, тем быстрее оно привыкает к своим хозяевам.
Но малыш не должен быть моложе 4-6 недель . За это время он получает от своей мамы все необходимые ему в жизни навыки.
Примечание. Не так давно я столкнулась с тем фактом, что заводчики за рубежом отказываются продавать крысят младше 6 недель! И с моей точки зрения они поступают абсолютно правильно. В условиях нашей действительно часто заводчик не может себе такого позволить, поскольку одним из основных методов реализации крысят являются продажа их через зоомагазины. Последние же почти всегда отказываются брать крысят старше 4 недель, что, как мне кажется, очень негуманно по отношению к животным! Отнимать ребенка у матери, когда он должен еще сосать молоко, безнравственно, даже если этот ребенок - крысиный детеныш! Поэтому договариваться о приобретении крысенка непосредственно у заводчика гораздо разумнее. Если вы хотите приобрести малыша, но не знаете, где найти заводчика в вашем городе, напишите мне письмо - worktr@mail.ru . Возможно я смогу вам помочь!

2. Положите руку в клетку. Тот крысенок, что первый придет к вам – ваш! Малыш должен быть любопытным и непугливым. Довольно часто из пугливых крысят вырастают кусачие крысы.
Не бойтесь, что он вас укусит! Без особых на то причин крысы не кусают. Любопытный малыш может лишь попробовать "на вкус" ваш палец, едва дотронувшись до него. Причин, по которым крыса может укусить не так уж много: если вы причиняете ей боль или, с ее точки зрения, угрожаете безопасности ее потомства.
Не нужно кормить крысу с рук через прутья клетки - животное может ошибиться (у крыс не очень хорошее зрение) и принять ваш палец за вкусную сосиску, особенно если ваши пальцы пахнут чем-то съестным!
Старайтесь не провоцировать крысу – тогда не пострадаете от ее укусов!

3. Обратите внимание на внешний вид зверька, чтобы он не был больным.

Здоровое животное всегда подвижно, у него блестящая шерстка.
При приобретении животного обратите внимание на его ушки. Ушные раковины питомца должны быть яркими и чистыми.
Не должно быть красных пятен вокруг носа, глаз, ушей. Глаза не должны быть затуманены.
Обратите внимание на дыхание крысы, поднося ее к уху. Зверек не должен хрипеть, задыхаться, часто чихать.
Крысенок должен двигаться уверенно для своего возраста, не раскачиваясь.
Иногда у крыс встречается неврологическое наследственное заболевание, называемое "вертячкой" . Если в юном возрасте болезнь никак себя не проявляет, то в более старшем возрасте у крыски могут возникнут серьезные проблемы с координацией движений и даже паралич. Определить наличие у зверька данного заболевания не так уж сложно: возьмите крысенка (со взрослыми крысами лучше такие трюки не проделывать!) за середину хвоста и посмотрите на его реакцию. При наличии заболевания крысенок начинает раскачиваться вокруг своей оси. Здоровый крысенок висит без движений, растопырив в стороны лапки. Но эту операцию нужно проделывать довольно быстро и очень осторожно. Не заставляйте малыша подолгу висеть вниз головой.
Кожа малыша не должна быть расчесана, покрыта коростами, язвочками, насекомыми и продуктами их жизнедеятельности.
Осторожно пощупайте животик животного. Если Вы не обнаружили никаких затвердений и припухлостей, то все в порядке.
Питомец не должен быть слишком тощим.
Постарайтесь убедиться в отсутствии диареи
4. Кого брать – самку или самца? Это уже дело вкуса.

Девочки меньше мальчиков по размеру (вес - 200-400г), более юркие, опрятные, мгновенно на все реагируют и могут Вас цапнуть, даже не успев разобраться в ситуации, но сразу об этом забудут: прошлое их не волнует, так как хорошо приспосабливаются к настоящему.

Самец (вес - 450-600г), по сравнению с самкой, более спокойный, может подолгу сидеть на плече своего хозяина. По стилю жизни он неповоротлив, неряшлив, метит мочой территорию, включая руки понравившихся ему людей (хотя наши девочки об этой особенности исключительно самцов не знают, и вытворяют тоже самое - метят всех, кого считают своими), не любит демонстрировать свои эмоции, зато долго помнит обиды.

СОДЕРЖАНИЕ

Декоративных крыс содержат в металлических клетках, т.к. они более долговечны и прочны. В пластмассовых и деревянных клетках крыс лучше не содержать. Им не составит большого труда перегрызть пластмассовую или деревянную дверцу и выбраться на свободу. Аквариумы тоже плохо служат для содержания крыс - их тяжело чистить и на дне собирается углекислый газ. Или ещё крыса может выпрыгнуть из него. Не забывайте, крысы довольно высоко прыгают (40-50 см)!

Клетка с крысами должна стоять в комнате, где нет сквозняка. Крыса может легко подхватить простуду, которая впоследствии может перерасти в пневмонию! И не держите крыс на солнце. Это очень вредно!

Идеальная температура для содержания 18-21 С. Влажность - 50-60 процентов. Также не стоит ставить крыс к батарее, сухой воздух вреден для них.

Но всё же вернёмся к клетке! Лучше всего сразу купить клетку примерно размером 60х40х30, то есть с расчётом на то, что крыса вырастет. В основном такие клетки двухэтажные. Они имеют пластмассовый поддон, колесо, лестницу, пластмассовый домик, металлическую трубу, связывающую второй и первый этажи.

Обязательно в клетку вы должны добавить 1-2 миски и поилку, желательно ниппельную. Немного о ниппельной поилке рассказано в разделе "Кормление".

Также в клетку к крысе можно положить тряпочку, чтобы она могла завернуться в неё и спать. Или можно смастерить гамак. Как сделать такой гамак, можно прочитать на сайте "Домик голубой крысы", в разделе "Содержание". А вот, например, в клетке моей крысы висит домик, сделанный из большой упаковки, цилиндрической формы, чипсов "Pringles". Такой домик сделать очень легко. Нужно только вырезать дно, проделать две дырки на одном конце и другом и подвесить, например, с помощью таких пластмассовых крючков (на какие вешают шторы).

Клетку необходимо чистить минимум раз в неделю. В качестве подстилки можно использовать бумагу. Не используйте газеты и журналы, т.к. в типографской краске могут содержаться вредные вещества.

КОРМЛЕНИЕ

Декоративные крысы едят почти всё. Но, чтобы у вашей крысы не было проблем со здоровьем её нужно правильно кормить. В рационе крысы должно содержаться как можно меньше жиров. Животным белком тоже злоупотреблять не стоит. Если вы хотите дать своей крысе дать мяса, то отварите его и освободите от жира. Также крысам можно давать рыбу, птицу, тоже в умеренных количествах. Давайте куриные кости, крысы их очень любят разгрызать и это помогает им стачивать зубы.

Ещё декоративных крыс нужно кормить специальными кормами. Такие корма в основном состоят из пшеницы, овса, проса, ячменя, кукурузы и их можно купить в зоомагазинах. Но не забывайте, что крысу нельзя кормить одними кормовыми смесями!

Ещё в рацион питомца можно добавлять витамины. Их тоже можно купить в зоомагазине. Витамины лучше давать осенью или зимой.

Существуют продукты и растения, которые вредны для крыс. Обязательно прочитайте ниже написанный список!

НИКОГДА не давайте крысе эти продукты:

1. Шоколад
2 . Сырые артишоки
3. Лакрица
4. Сырые бобы фасоли
5. Зелёные бананы
6. Ревень
7. Газированные, алкогольные напитки
8. Соевый творог
9. Сыр с плесенью
10 . Сырой картофель
11 . Шпинат
12 . Тис
13 . Сырые брюссельская, краснокочанная капуста
14. Проросший картофель и глазки

Эти растения для крыс ЯДОВИТЫ :

1. Агава
2. Каланхоэ
3. Омела
4 . Азалия
5. Комнатные калы
6. Папоротники
7. Алоэ
8. Конский каштан
9. Паслен
10. Амараллис
11. Крокус
12. Плющ
13. Бегония
14. Ландыш
15. Пойнсеттия
16. Диффенбахия
17. Люпин
18. Рододендрон
19. Гвоздика
20. Молочай
21. Солнечник
22. Герань
23 . Мирт
24 . Томатные листья
25. Гортензия
26. Нарцисс
27. Тюльпан
28. Гиацинт
29. Олеандр
30. Цикламен

Продукты которые нужно давать с ОСТОРОЖНОСТЬЮ :

1. Свекла
2. Огурцы
3. Редис
4. Миндаль
5. Зелёная репа

ЛАКОМСТВА (даются иногда, т.к. большинство обожаемых продуктов крысами являются вредными):

1. Колбаса (содержит вредные для крыс соль и жир)

2. Тыквенные семечки (содержат жир; давать не больше 15 штук в неделю).

3. Подсолнечные семечки (содержат жир; давать не больше 15 штук в неделю).

4. Сыр (содержит жир и соль; чрезмерное потребление способствует ожирению; давать раз в 2-3 дня)

5. Сметана (содержит жир; давать 1-2 раза в неделю)

6. Молоко

7. Овсяное печенье

8. Соки (не забывайте про аллергию)

9. Ветчина

10. Яйца (раз в неделю)

Продукты, которые обладают свойствами АНТИБИОТИКОВ :

1. Бананы
2. Малина
3. Баклажаны
4. Чеснок
5. Лук
6. Жёлтая горчица
7. Сливы
8. Чай из эхинацеии

Продукты, обладающие АНТИВИРУСНЫМИ свойства:

1. Клюква
2. Чернослив, сливы
3. Земляника
4. Лук

ПРОТИВОАРТРИТНЫЕ продукты:

1. Имбирь
2. Чеснок

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ продукты: броколли

Также не забывайте, что в клетке всегда должна быть свежая вода. Лучше использовать ниппельные поилки, их нельзя разлить, они более гигиеничней. Но сначала вы должны показать крысе, как ей пользоваться, и на всякий случай оставить миску с водой, вдруг крыса всё таки не поймёт как пользоваться ниппельной поилкой. Когда вы убедитесь, что зверь научился ею пользоваться, миску с водой можно убрать.

РАЗНОВИДНОСТИ

Согласно американскому стандарту "American Fancy Rat & Mouse Association" ( http://www.afrma.org ) декоративные крысы делятся на шесть разновидностей:

1. Standard - самая распространённая разновидность, с короткой, гладкой шерстью.

2. Rex - крысы с кудрявой шерстью.

3. Dumbo - уши таких крыс более крупные и расположены ниже, чем обычно.

4. Tailles - крысы без хвоста

5. Hairless - полное отсутствие шерсти.

6. Satin - крысы с удлинённой шерстью.

Также существует классификация по окрасам и характеру маркировки:

1. Self - однородный окрас по всему телу

2. Ticked - каждый волосок окрашен в разные цвета

3. Shaded - светлое тело, конечности более тёмные

4. Silvered - однородный оттенок, но с разбросанными по всей поверхности белыми волосками

5. Marked

Существует 10 типов маркировки Marked:

1. Irish - тёмный фон, небольшая полоска или пятно на животе, белый кончики носа и хвоста, также мгут быть пятна на лапках.

2. English Irish - на груди белое пятно, в виде равностороннего треугольника.

3. Berkshire - белое пятно между ушами, белые "носочки" на лапах, белый живот.

4. Blaze - белый "клинышек" на голове от ушей до носа.

5. Dalmatian - светлый, фон множество цветных волосков, не образующих пятен.

6. Variegated - светлый фон, многочисленные пятнышки.

7. Hooded - "капюшон" на голове, тёмная полоса на спине.

8. Bareback - цветной "капюшон"

9. Capped - светлый фон, на голове пятно, в виде кепки

10. Masked - светлый фон, тёмная маска на мордочке.

ODD-EYE - крысы, имеющие разные цвета глаз.

Наверняка, Вы часто встречали на сайтах о крысах вот такие, не очень понятные, словосочетания: "Blue Irish Standard" или "Black Capped Rex" и др. Чтобы Вам было лучше понятно - я расшифрую одно из этих словосочетаний. Например , Blue Irish Standard .

1) Слово "Blue" значит к какой маркировке относится крыска.

2) Слово "Irish" означает к какой из типов маркировки "Marked" относится Ваша крыска

3) А слово Standard говорит о том, к какой разновидности относится крыска.

ФИЗИОЛОГИЯ

СКЕЛЕТ. Черепная коробка имеет вытянутую форму, поэтому мордочка крысы выглядит заостренной. Череп состоит из 11 парных и 6 не парных и делится на лицевую и мозговую части. Масса головного мозга колеблется от 2,4 до 2,8 г (0,9 - 1 % от массы тела). Полушария переднего мозга гладкие. У крыс сильно развиты мозжечок и обонятельные луковицы.

Позвоночник крысы имеет сравнительно большую длину. Внутри него проходит спинной мозг, от которого отходят спинные нервы.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА. У крысы 16 зубов, из которых 4 являются резцами (два сверху и два снизу) и растут всю жизнь. Следовательно, 12 коренных зубов предназначены для пережевывания пищи, а резцы играют большую роль в грызущей деятельности (т.е. с помощью них крыса может прогрызать ходы и т.п.). Эмаль резцов окрашена в желтый цвет.

У крысы всегда должна быть возможность что-нибудь грызть, тем самым стачивая зубы, иначе, когда резцы вырастут до максимально допустимой длины, во-первых, она будет испытывать боли и, во-вторых, может умереть. Помните про это!

ОРГАНЫ ЧУВСТВ.

ЗРЕНИЕ. У крысы есть удивительная способность - она способна приспособиться практически к любой окружающей среде, несмотря на свое слабое зрение. Угол зрения составляет всего лишь 16'. Необоходимый обзор обеспечивается постоянным вращением головы. Крысы воспринимают голубовато- зеленую часть спектра света, но в основном видят в сером цвете. Красный цвет для крыс является черным. Также у них хорошо развиты веки и слезная железа.

ОБОНЯНИЕ. Чувство обоняния у крыс развито очень хорошо, но только на небольших расстояниях.

СЛУХ. Крысы слышат при частоте 40000 Гц. Они могут хорошо слышать разные шорохи, но чистые тоны не различают. Крыса может общаться со своими собратьями при помощи звука, который мы называем писком.

ВКУС. Крысы очень хорошо различают вкус с помощью многочисленных нитевидных сосочков, расположенных на языке.

ОСЯЗАНИЕ. У крыс очень развито осязание. Их мордочки почти полностью усеяны специальными волосками - вибрисами.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Температура тела - 37-38'С

Частота дыхания - 85/мин

Пульс - 300-500/мин

Половозрезолость - 6-8 недель

Продолжительность беременности - 21-24 дня

Количество детенышей - 1-20

Продолжительность жизни - 1,5-4 года

Вес - 200-800 г

Вес новорожденных - 5-7 г

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДИКИХ КРЫСАХ:

Крысиная семья владеет участком, радиус которого около 150 м. Их маршруты проложены вдоль стен, плинтусов или труб.
Иногда, по непонятным причинам у нескольких зверьков прочно склеиваются хвосты и образуется так называемый «крысиный король» - многоголовое и многоногое чудовище. Раздобыть пищи король не в состоянии и он переходит на полный пансион своих подданных. Король до конца своих дней привязан к своему первоначальному месту обитания.
Психическое потрясение, которое испытала крыса, может остановить ее сердце. Но ее способно воскресить прикосновение к ее усикам- «вибрисам». Объяснение этому удивительному феномену не найдено. Крысы с поврежденными усиками часто погибают от стресса, что говорит о признаке неблагополучной психики.
Крысы способны ощущать рентгеновские лучи (!), которые недоступны восприятию ни одного живого организма. Ученые объясняют, что они чувствуют не сами лучи, а молекулы озона, порождаемого лучами.
Дикий пасюк съедает в год около 12 кг пищи.
ДРЕССУРА

Обучение своего питомца принесет удовольствие не только Вам, но и крысам! Существует множество трюков, которые дополняют естественные привычки крыс, такие как – вставание на задние лапки, приход по зову, и бег по кругу.

Научить крысу "сидеть" ("стоять", "служить") очень легко. Просто держите лакомство (излюбленный корм) над головой крысы и используйте команду "сидеть", "стоять" или "служить". После того, как крыса усвоит, что она получает угощение каждый раз, когда встает, она будет выполнять эту команду даже без угощения над головой. Но все же старайтесь как можно чаще награждать своего питомца за его старания!

Чтобы научить крысу бегать по кругу, просто водите угощением по кругу, чтобы она поворачивала за ним. После выполнения трюка дайте питомцу угощение, как в том случае, когда вы учили крысу сидеть.

Крыса, в конце концов, всегда сама научится приходить, когда вы ее зовете, но для ускорения этого процесса зовите ее и держите в руке угощение.

Учтите, что не все крысы могут обучиться этим трюкам! Будьте терпеливы, и не сходите с ума, если ваша крыса не хочет учиться.

РАЗВЕДЕНИЕ
Напутствие: Помните, что разведение - это очень ответственное занятие. Кроме восторга от пискотни и беготни маленьких крысят у вас появятся еще и заботы, в первую очередь по поиску для малышей хороших хозяев. Вы конечно можете "спихнуть" крысят в близлежащий магазин, но подумайте, какая их там ждет судьба? Около половины этих крысят попадут на обед питончику, сычу, хорьку и прочим хищникам. Если вы не уверены, что сможете найти каждому крысенку (речь идет не об одном-двух малышах, а часто о 10-15!) надежных и любящих хозяев, то может быть и не стоит давать им дорогу в жизнь? Поверьте, Ваша крыска не будет страдать, если за свою жизнь хоть раз не понянчится со своим потомством!

Тот, кто все же собирается заниматься разведением крыс, должен знать, ЧТО:

половозрелость у крысы наступает чаще в 5-7 недель после рождения;
возраст, когда самка приносит наиболее жизнеспособное потомство - 5-10 месяцев;
первородящая самка должна быть не старше 8 месяцев. В противном случае могут возникнуть проблемы при родах, которых в более молодом возрасте самки можно избежать.
менопауза у крыс наступает после 12-18 месяцев;
продолжительность течки у самки - 12-24 часа;
частота течки - каждые 4-10 дней;
продолжительность беременности - 20-25 дней;
продолжительность родов - 1-1,5 часа;
у самки в послеродовой период обязательно должен быть доступ к воде. Часто ее нехватка в этот период является причиной поедания самкой приплода;
количество детенышей в помете - 1-20;
вес новорожденного - 5-7г;
шерсть у крысят отрастает к 8-10-му дню;
глаза у новорожденных открывается между 12-16 днями;
детеныши должны находиться рядом с матерью МИНИМУМ(!) 4-5 недель; за это время они смогут от нее научиться всему, что им впоследствии пригодиться в жизни. После 5 недель молодых самцов следует отсадить от матери и сестер.
Самка может быть оплодотворена самцом только в период так называемой течки. Как уже отмечалось выше, течка у крыс длится в течение 12-24 часов и повторяется каждые 4-10 дней. Каких бы то нибыло окрашенных выделений в этот период вы от крысы не дождетесь, но вот поведение ее часто может говорить о том, что она готова спариться с самцом. Наиболее очевидные признаки течки:

Влагалище у самки довольно сильно открывается в период течки, в то время, как обычно оно плотно закрыто. Это, пожалуй, один из основных признаков течки.
Некоторые самки могут своим видом показывать, что у них "опасный период": при поглаживании самки по спине или крупу она часто выгибается дугой, оттопыривая зад, приподнимает хвост и вибрирует при этом ушами ("вертолетик").
Если у вас живет не одна, а несколько самок в одной клетке, то вы заметите, что в периоды течки соседки по клетке очень часто ухаживают за подругой, иммитируя половой акт.
Ряд самок в этот период менее активны, чем всегда, другие наоборот - гораздо более подвижны. Понаблюдайте за своей питомицей, как она ведет себя обычно, и как в дни течки, и вы быстро научитесь лишь по одному поведению питомицы определять ее "критические дни".
Случку крыс производят в период течки в течение 1-4 часов. На чьей территории встречаться - у хозяев самки или у хозяев самца - зависит от вашей договоренности. Это принципиально не важно.

При спаривании самка должна с охотой принимать самца. Если она отчаянно сопротивляется, хотя вы уверены, что у самки течка, лучше отсадите зверей. Я сталкивалась с такими случаями, когда самки принимают далеко не всех самцов. У них, как и у людей, есть свои вкусы в отношении партнера.

Внешние признаки ожидания потомства часто можно заметить только на последней неделе беременности. Именно в этот период самка начинает резко толстеть, иногда за один день увеличиваясь в талии почти в два раза. В этот же период начинается ее "строительная" деятельность: самка определяет место гнезда, натаскивает в него различные материалы, которые на ее взгляд могут пригодится для постройки "родильни". Если же ваша питомица до последних дней родов не занимается строительством гнезда, не беспокойтесь, она свое еще нагонит! Многие самки строят гнезда буквально накануне родов. В качестве материала для постройки гнезда можно дать крыске различные тряпочки, у которых не осыпаются края, бумагу (туалетная бумага пользуется у крыс повышенным спросом!).

Роды в большинстве случаев длятся без посторонней помощи. Но лучше все же понаблюдать за роженицей.

В период беременности и вскармливания потомства нужно особое внимание уделить рациону самки, включая в него как можно больше овощей и фруктов, продуктов, богатых животным белком. От того, чем вы кормите свою любимицу, зависит количество и здоровье ее потомства. Ученые ставили опыты по выявлению зависимости развития и размножения крыс от корма. Разделили крыс на 2 группы. Одну группу кормили одним мясом, другую только хлебом. В конечном счете, за одно и то же время, крысы, получавшие мясные продукты, принесли примерно в 3 раза больше крысят, чем крысы, содержавшиеся на мучной диете.

Не нужно часто беспокоить питомицу, следить за тем, чтобы ее ничто и никто не могли напугать, в том числе другие домашние животные и дети. Кроме того, бывают случаи, когда молодая мамаша, чего-то сильно испугавшись, бросает выводок или причиняет потомству вред (Хотя крысы - очень нежные и заботливые матери. Иногда даже умудряются воспитывать и чужих детенышей), вплоть до поедания своих малышей. Происходить это может по нескольким причинам: психологический стресс самки; нехватка в ее организме питательных веществ (поэтому беременной и кормящей самке следует повышать в корме количество белковых кормов, а также кормов, содержащих кальций); частые роды у самки, подорвавшие ее здоровье; у самки отсутствует вода в первые часы после рождения малышей и др. Постарайтесь устранить все эти негативные причины, чтобы вас не постигло разочарование!

Очень часто владельцы крыски, которая родила малышей, спрашивают, когда можно брать детенышей на руки, дабы не вызвать у самки чрезмерного беспокойства. Однозначно на этот вопрос ответить сложно, поскольку основным фактором здесь является то, насколько крыса вам доверяет, да и ее темперамент не на последнем месте в данном случае. К примеру, некоторые самки уже начиная с трехдневного возраста малышей спокойно реагируют на то, что вы их берете в руки, лишь следя, чтобы далеко от гнезда крысят не уносили. Другие же, напротив, будут трепетно охранять своих малышей, иногда даже пуская в ход зубки. В любом случае, если есть необходимость взять малышей в руки, то рекомендую это делать в медицинских резиновых перчатках, чтобы ваш запах был минимален, да и когда самка находится на выгуле.

Еще один вопрос, часто задаваемый мне: когда лучше сделать первую уборку в клетке после рождения малышей. Мое мнение: не раньше 8-го! Но и в этом случае уборку следует делать только поблизости от гнезда, не нарушая его структуру. Это значительно легче делать, если самка устроила гнездо в домике-родильне. Если же крыса соорудила гнездо прямо на полу клетки, то тут придется быть крайне осторожными: нарушив структуру гнезда, вы заставите самку лишний раз волноваться.

Как ухаживать за хомячками

RoMka — Fri, 02 Apr 2010 16:13:07 GMT

Как ухаживать за хомячками

Хомячки отличаются необычайной чистоплотностью. Они разбивают свое жилище на зоны: спальню, к которой обычно примыкает кладовка, туалет и место для жизнедеятельности. Постарайтесь при чистке клетки, которую рекомендуется производить один раз в 3-5 дней, или аквариума, очищаемого один раз в неделю, не нарушать расположения этих зон, потому что хомячки не любят, когда ктoто перестраивает их «норку» на свой лад. Чрезвычайно чувствительны зверьки также и к изменению положения их жилища в пространстве.

Перемены могут не только вызвать у хомячка панический страх, но и привести к развитию серьезных заболеваний. Особенно это относится к кладовой, которая имеет для хомячка огромное значение.

Наверное, многим владельцам этих забавных зверьков приходилось наблюдать такую картину. Увидев, как хозяин наполняет кормушки едой, хомячок выбирается из своего убежища и, не притронувшись к корму, начинает попрошайничать. При этом он поднимается на задние лапки, резко потряхивает передними, высовывает мордочку между прутьями клетки. Получив долгожданное лакомство, зверек стремглав бросается в кладовую, прячет еду и сразу же возвращается обратно, чтобы выпросить еще что-нибудь. Так может продолжаться бесконечно долго.

Заполнив кладовую, хомячок постоянно тщательно перебирает свои припасы, переносит их с места на место, покрывает сверху все новыми слоями опилок или бумаги, старается укрыть свою кладовую от посторонних глаз как можно более тщательно.

Поэтому, если вы, убирая клетку, решите выбросить все сложенные в укромном местечке запасы, ваш маленький питомец переживет настоящее несчастье.

Если же вы будете производить подобное опустошение постоянно, то доведете зверька до отчаяния. Набрав корм в защечные мешки, хомячок будет суетливо бегать по клетке, отыскивая более укромный уголок, в котором никто не сможет обнаружить его кладoвую. Поэтому все запасы зверька лучше не трогать. Убирать из клетки необходимо только пропавшие продукты, которые могут причинить вред вашему любимцу, если он вдруг вздумает их съесть.

В зависимости от размера клетки и количества зверьков, которые в ней содержатся, ее генеральную уборку можно производить один раз в 1-2 недели, а вот туалетный угол придется вычищать практически ежедневно, если вы не хотите, чтобы по вашей квартире распространился специфический хомячий запах.

Прежде чем приступать к чистке клетки или аквариума, пересадите хомячка, например, в трехлитровую банку. Затем уберите подстилку и промойте поддон клетки или весь аквариум водой с растворенной в ней солью. Соль с успехом могут заменить сода и песок.

Для мытья клетки или аквариума также используют шампуни, предназначенные специально для грызунов. Это идеальное средство для мытья хомячьего жилища, а вот мыть самого хомячка этим шампунем все же не стоит.

Ни в коем случае нельзя мыть клетку чистящими средствами - порошками, мылом и т. д., потому что они могут вызвать у хомячка аллергию и даже отравление.

Не торопитесь выбрасывать всю старую подстилку. Немного опилок и бумаги положите обратно в клетку, чтобы хомячок быстрее освоился после произведенной уборки.

Кроме клетки, один раз в неделю необходимо мыть и поилку, чтобы вода в ней всегда оставалась свежей.

При содержании хомячков в домашних условиях необходимо поддерживать постоянную температуру. Оптимальные ее значения составляют 20-22°С, а суточные колебания не должны превышать 3-4 ° С, иначе зверьки могут впасть в спячку.

Постоянно следите за состоянием здоровья своего питомца. Если вы заметите, что хомячок плохо ест, спит больше, чем положено, чихает, чешется и т. п., обязательно покажите его ветеринару, иначе через несколько дней зверек может умереть.

Тарантулы (Lycosa Signoriensis)

RoMka — Fri, 02 Apr 2010 16:08:47 GMT

Тарантулы (Lycosa Signoriensis)

Тарантул - это общее название, классифицирующее род преимущественно больших пауков покрытых волосами, принадлежащих семейству пауков-волков. Тарантулы включают в себя более 900 разновидностей пауков. Именно этих пауков, чаще всего, содержат дома. Все из-за того, что они неприхотливы и не требуют слишком много внимания к своей персоне.
Среда обитания тарантулов

Естественной средой обитания тарантулов являются тропические и умеренные климатические зоны. Их можно встретить в Южной и Центральной Америке и Мексике, Африке, Азии, Европе, Австралии и на юго-западе Соединенных Штатов Америки. На территории России, в степной части на юге страны, обитает южнорусский тарантул.

Практически все тарантулы являются хищниками, и питаются различными насекомыми, не превышающими размером самих себя. Тарантулы ночные животные, поэтому днем они прячутся в норах, а ночью выходят на охоту.

Живут тарантулы в норах глубиной около 30 см. Роют они их преимущественно на горных склонах. Иногда выбирают и естественные укрытия, вроде трещин, разломов. Существуют тарантулы предпочитающие жить на деревьях. Зимой тарантулы углубляют свою нору, а проход закапывают землей - это помогает укрыться от мороза.
Внешний вид тарантула

Тарантул, как и все паукообразные, является беспозвоночным животным. Тело состоит из двух основных частей - просома или головогрудь и живот или опистосома.

Внешне тарантул выглядит весьма угрожающе. Это довольно крупный паук - в среднем около 5-10 см (встречаются особи и покрупнее); ширина в размахе лап - до 30 см. При этом самка гораздо больше самца.

Окрас тарантулы имеют преимущественно черный или бурый. Лишь некоторые виды имеют другую, более яркую раскраску.

Тело тарантула густо покрыто волосами. Помимо обычных волосков у некоторых видов тарантулов есть жгучие волоски, которые служат для защиты от различных врагов. Этими волосками тарантулы также помечают территорию и гнездо.
Размножение

После достижения половой зрелости, самец тарантула начинает искать способ, спарится с самкой. Перед встречей пауку необходима небольшая подготовка. Он прядет паутину на плоской поверхности, после чего начинает усиленно тереться об нее брюшком. Это способствует выделению семенной жидкости, которую он впитывает педипальпами - небольшими конечностями, расположенными рядом с передними ногами. После этого самец выходит на поиски самки - эта вылазка весьма опасна для паука, так как молодой тарантул забывает о безопасности.

После нахождения самки начинается ритуал ухаживания. Этот ритуал немного отличается у разных видов, но в целом выражается в вибрировании брюшком и шевелением передними лапками. Ритуал ухаживания, позволяет определить самке, правильную видовую принадлежность самца. Если самка не захочет спариваться, она может съесть самца, впрочем, это бывает не так уж и часто. После спаривания, самец быстро удаляется, чтобы не быть съеденным возбужденной самкой.

В зависимости от вида, самка тарантула откладывает от 50 до 2000 яиц, после этого охраняет их 6-7 недель. Взрослея, паучата расползаются в разные стороны. Тарантулы ведут одиночный образ жизни, и при встрече нападают на пауков своего вида.
Уход и содержание тарантулов в домашних условиях

Тарантулы не требуют слишком много внимания к своей персоне, поэтому их очень любят содержать у себя дома, любители экзотических животных. Чаще дома держат самок тарантула, так как они живут гораздо дольше самцов (30 лет - самка, 12 лет - самец). Едят они немного, и могут обходиться без пищи достаточно долгий период. Известен случай, когда самка тарантула жила без еды 2,5 года, имея доступ только к воде.

В террариуме обязательно должна быть поилка. К еде тарантулы не слишком прихотливы - едят насекомых и мелких животных, не превышающих их по размерам.

Содержать тарантулов нужно в отдельных террариумах. Как было сказано ранее - при встрече они могут поубивать друг друга. В зависимости от вида, террариум должен быть оборудован по-разному. Одному виду может понадобиться больше коряг и веток, другому - больший слой субстрата. Тоже самое касается влажности и температуры. Главное запомнить, что каждому пауку, необходимо создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания данного вида.
Укусы и ядовитость тарантулов

Все тарантулы ядовиты, но это не значит, что они опасны для человека. Силы укуса хватает, чтобы парализовать мелких животных, но для людей укус большинства тарантулов равносилен укусу пчелы. Яд тарантула вызывает боль, онемение, повышение температуры тела, но к летальному исходу приводит только в случае сильной аллергической реакции. В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу.

Тарантул никогда не нападает на животных больше себя по размеру. Это значит, что он не набросится на человека, если его не спровоцировать. В случае укуса, если есть возможность, следует раздавить тарантула и намазать рану его кровью. Дело в том, что в его крови содержится антидот к собственному яду.

Помимо укусов, опасными для здоровья являются жгучие волоски тарантула, которые он ощетинивает в случае тревоги и они поднимаются в воздух. Для человека это чревато раздражением кожи, глаз и носа. Опасными являются поражения верхних дыхательных путей и легких. Это является частой причиной отказа любителей экзотических животных, от содержания тарантулов, в домашних условиях.
Происхождение названия

Во времена средневековья тарантулов считали переносчиками тяжких недугов, или даже сумасшествия. Название – тарантул, походит от итальянского города Таранто. В этом городе люди верили, что после укуса паука, человек заболевает Тарантизмом – странной болезнью выражающейся полным безразличием ко всему и всегда заканчивающейся летальным исходом. Лечилась эта болезнь безумным танцем – тарантелла. Люди верили, что болезнь проходит, если больной натанцуется так, что не сможет стоять на ногах.